viaggio in vespa in grecia 2005 (prima parte)

Questo è un viaggio difficile da ricordare perchè ero così preso dalla situazione che non ho fatto altro che vivermela senza prendere appunti per poi ricordarla con calma e gustarmela nelle sere d'inverno.

Questo viaggio l'ho fatto con una donna bellissima, una che non avrei mai sostituito, insomma, la donna di cui ero innamorato.

Mi ero laureato ed avevamo pianificato quel viaggio durante la preparazione della tesi...io le parlavo dei mari della Grecia, dei miti che la compongono, del sole che ti accarezza i capelli nel vento...delle isole come macchie nel mare. Inoltre un nostro amico greco che vive a Trastevere ci aveva invitato a passare la Pasqua greca con lui e la sua famiglia durante la tradizionale festa ortodossa. Allora sono cominciati i preparativi ed i viaggi della mente. Preparo la vespa per partire in due. Le cambio il motore con un 200; sostituisco gomme e ammortizzatori oltre a controllare i freni. Montiamo uno schienalino (me lo ha regalato la compagna di avventure). Domitilla stessa sembra sempre più allegra all'idea di tornare in Grecia. Poi mi laureo e qundi aspettiamo che arrivi il giorno della partenza, fissato per il 28 Aprile. La piccola vespetta romana è carica come un mulo! Ce la faremo ad arrivare ad Ancona? La mia compagna di viaggio ci aspetta al porto visto che il trasferimento Roma-Ancona lo copre in treno. Allora segno i km che sono 28.800 e parto alla volta di Ancona. La strada io e Domitilla la conosciamo bene e ce ne andiamo trotterellando come vecchi compagni di avventure per le strade del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, in una bella giornata di sole che ci trascina sulla scia di un vento propizio con il sorriso sul volto stampato ed indelebile. Alle 13 e 40 arrivo ad Ancona dove trovo la mia bella ad attendermi con un succulento pranzo da rosticceria. Tempo di mangiare e qualche carezza e poi si sale sulla barca che ci porterà a Patrasso il giorno dopo.

Con 29.123 km segnati sul contakilometri sbarchiamo a Patra alle 14 ora locale. Imbocchiamo la noiosa superstrada che porta ad Atene. E' la prima volta che ci muoviamo in vespa in due carichi e una strada tutta dritta è esattamente quello di cui ho bisogno per prendere la mano sui volumi che devo muovere. Lei è tranquilla e contenta sul sellino posteriore ed io e Domitilla siamo una coppia affiatata usa ai viaggi in terra ellenica. Ci fermiamo a mangiare in un bar di un piccolo paesino del litorale prima di Corinto. Siamo entrambi di ottimo umore per la situazione. Poi a pancia piena si riparte verso Atene, meta che verrà raggiunta alle sei e mezza di sera. Lasciamo i bagagli in ostello, facciamo una doccia per levarci di dosso la polvere del viaggio e ce ne andiamo in giro per la capitale in cerca di un posticino per mangiare. Finiamo nel quartiere di Pisiri a mangiare calamari e polipo con un sorso di retsina...tipica cena pre-pasquale greca.

Il 30 Aprile verso le 10 del mattino partiamo alla volta del Pireo dove prenderemo un traghetto per raggiungere Paros, l'isola del nostro amico greco, alle 12. Facciamo una breve spesa nel supermercato locale e due passi per il più grande porto di tutta l'Attica. Durante il viaggio rifletto sul fatto che sono in Grecia con Domitilla, il nuovo motore Osvaldo, la mia principessa spagnola e sono laureato. Sento lo svolgersi degli eventi, lo scorrere della vita. E' bellissimo! La principessa ha accettato senza battere ciglio le drastiche riduzioni di bagaglio dovute alle scarse capacità di carico del veicolo, già oberato dalla varia attrezzatura da campeggio. I piccoli attriti del viaggio si superano facilmente. non so se per l'affetto che ci unisce o per il pensiero di dovere passare altri dieci giorni in queste condizioni! :-) La buona cena di ieri serra non ci ha fatto rimpiangere l'Italia. Inoltre la doccia nella stanza dopia con bagno dell'ostello ci ha ritemprati, ma, nonostante ciò, al ritorno in ostello dopo cena siamo caduti nel letto travolti dal sonno e dalla stanchezza. Adesso siamo in barca verso Paros dove ci aspetta il nostro amico Fivos. La barca è partita senza rumore mentre facciamo colazione a bordo. Dopo la colazione, la principessa decide di lasciarsi andare alla sua natura di ghiro e si addormenta in una posizione che a me avrebbe fatto venire crampi per sette gironi e sette notti, ma che a lei so non afettare minimamente. Dopo un viaggio di sette ore arriviamo a Paros. L'isola si presenta con un paesaggio incantevole che ben si presta al relax ed alla tranquillità. La magia delle Cicladi! Dal paese di Parakia ce ne andiamo trotterellando per alcuni km lungo il litorale sino a raggiungere il paesino di Naussa dove abbiamo appuntamento. Ci sediamo in un caffè sulla piazza centrale. Fivos arriva con il suo amico Kostantinos e ci invita a stare da lui per un paio di giorni. Andiamo nella sua casa...se casa si può chiamare quella specie di castelo familiare.Alla sera ceniamo verso mezzanotte secondo la tradizione della pasqua ortodossa. Buonissima la zuppa di interiora di agnelllo e verdure tipica della cena pasquale. Dopo cena Kostantinos scopre di avere il cavo della frizione rotto e quindi estraggo il mio armamentario da vespista meccanico e faccio una sostituzione lampo sotto gli occhi sbalorditi di tutti ceh non capiscono come abbia potuto mischiare pezzi yamaha con i leggendari cavi di acciaio svedese ed i fermacavi della vespa. Mi sento un piccolo mago del D.I.Y.

Il giorno successivo c'è la grande festa con 100 invitati e sei agnelli arrosto. Ci saziamo di Ogni tipo di pietanza tipica della cucina greca: agnello alla brace "giros", agnello al forno stufato, dholmades ripieni di riso, tzatziki, insalata, mussaka, patsitsio, ogni tipo di dolce possibile. Con noi ci sono altri ragazzi francesi a dividere la gioia di essere invitati ad una festa così bella. Il padre di Fivos, Kostas, taglia l'agnello come tradizione del padrone di casa che offre la carne bollente sulle mani agli invitati; tra gli invitati un ragazzo greco di nome Thanatis che studia da liutaio e suona il Bopuzuki, il tradizionale arco greco, divinamente e tutti cantano con lui al suono del suo strumento antico. Una delle ragazze, Evridiki, da il via alle danze con Fivos e sua sorella Elettra che trascianano prima Kostas e poi tutti quanti nelle danze tradizionali. Complice di tutto ciò il fantastico vino greco. Giornata meravigliosa che si chiude in paese ballando sotto le stelle.

viaggio in vespa in grecia 2004 - seconda parte

Ecco qui il seguito del racconto del viaggio in Vespa in Grecia del 2004.

Martedì 10/08/04 Itea km.23.280 Smonto il campo di prima mattina e mi avvio a fare colazione nel bar del camping. Oggi mi sono messo i bermuda e la maglietta con i sandali in previsione del caldo del Sud. Mi cospargo di crema solare per evitare di scottarmi con il sole e compro una bottiglia di acqua per combattere il caldo torrido. Saluto l’amica francese mentre il custode notturno albanese e scomparso, inghiottito dalla notte e dai suoi misteri. Parto dunque alla volta della vecchia Corinto. Seguo una via che sale a strapiombo sul mare; la vespa trotta lungo le strade greche con il profumo del mare ed il rumore del motore e le grida dei gabbiani che volano sopra di me. Da Itea vado a Desfina, a Distamo, mi perdo in mezzo al nulla con la vespa e poi arrivo al meraviglioso monastero di Ossios Lukas. E’ costruito tutto di pietra e da su una vallata. Non ha nulla da invidiare alle Meteore visitate a Kalambaka. Da lì mi muovo verso Aghia Ana, poi Thisvi, Thiva,Erithres, Vilia ed arrivo, passando per una strada bellissima, in mezzo ad un bosco di eucalipti a strapiombo sul mare, alla località marittima di Alepocori. Qui mi fermo a mangiare souvlaki, spiedini di maiale arrosto, Dolmadhes, riso avvolto in foglie di vite e patatine fritte.Faccio due chiacchiere con una coppia di vicentini arrivati a bordo di un 4X4 e scopro che quelli che credevo essere eucalipti, sono in realtà Pini di Aleppo e che l’odore di menta è il profumo della pineta. Svelato il mistero della menta nei boschi, riparto in direzione di Megera. Il caldo si fa veramente insopportabile. Le braccia, salvate da un’ustione dalla crema solare , sono di un colore rosso cupo. Sudo senza posa e devo fermarmi ogni poco per bere; per fortuna che l’acqua è riparata dal sole e resta fresca! Imbocco la superstrada verso Corinto. Seguo le indicazioni per le rovine della vecchia città. La strada inizia a salire per qualche chilometro e Domitilla fatica ad avanzare, tanto che sono costretto a fare alcuni tratti in seconda. Arrivo in cime a trovo le rovine di Corinto la bella, Corinto la vecchia e capisco perché si sia mantenuta tanto a lungo la fama della grandiosità di questa città. Le mura, o meglio, i resti di queste, si stendono per qualche chilometro avvolgendo la città in un abbraccio protettivo. La strada per arrivare in cima alla rocca è molto ripida e devo farla a pedi e sotto il sole, non senza fatica. Dalla sommità della piazzaforte posso ammirare la città nella sua completa estensione, seguendo le mura e con un po’ d’immaginazione avvolto nel panorama che segna la linea dell’orizzonte. Per l’epoca in cui è stata costruita ed in cui conobbero splendore, doveva essere una città davvero imponente. Da lì scendo nuovamente verso il mare che vedevo dalla rocca, lo stesso che fu teatro di grandi traffici marittimi e memorabili naumachie. Mi fermo al camping “I Delfini”. Ovviamente non c’è traccia dei grandi mammiferi, ma il nome resta carino. Rispetto ad Itea cambia tutto: mare, vegetazione musica. E qui il caffè greco fa veramente schifo! Scendo a fare un tuffo rinfrescante nell’acqua dopo avere parcheggiato Domitilla all’ombra di un alberello vicino alla tenda. Finisco per addormentarmi sulla spiaggia stremato dal caldo e dall’intensa giornata vespistica. Mi sveglio di soprassalto disturbato dal mio stesso russare….in mezzo a sguardi stupidi e contraddetti di molte persone che stanno sulla spiaggia…ovvero: prima figura di cacca in Grecia! Al risveglio in ogni caso sto decisamente meglio. Il paesaggio era decisamente più bello sulla costa nord del golfo, dalla parte di Itea; speriamo che migliori domani scendendo verso Methana. Conosco due ragazzi al campeggio, di cui uno in vespa, che vengono da San Marino a vedere le Olimpiadi; alla sera usciamo insieme e andiamo a bere un caffè greco. La sorella gemella di Domitilla guidata dal ragazzo di San Marino è un modello di ultima generazione. Guardo prima l’una e poi l’altra. Una è tutta luccicante, piena di tecnologia; la mia vecchiettina luccica un po’ meno, è al suo secondo motore e l’unica tecnologia che si concede è la ruota di scorta. Non cambierei mai Domitilla per una vespa giovane: non avrebbe neppure un quarto dell’esperienza della mia rossa romana! Durante questo viaggio mi sto affezionando alla vespa, alla sua spartana semplicità, alle sue poche pretese ed ai suoi ritmi lenti. Fa parte di una visione del mondo, di una concezione del tempo e dello spazio che si stanno perdendo nelle ipertecnologiche motociclette del nuovo millennio, ma soprattutto nelle teste dei nuovi motociclisti. La moto sembra sempre più un mezzo per spostarsi dal punto A al punto B, perdendo la magia dell’aria aperta e la bellezza del paesaggio. Sto imparando la virtù della pazienza in modo indolore e piacevole. Ricordo un ragazzo musulmano con cui avevo lavorato come cameriere tempora. Nel Corano, diceva, c’è un passo in cui si afferma, in buona sostanza, che sapere aspettare è il sale della vita. Anche Hesse parlando di Shiddarta, recita di qualcosa di simile. Sotto un albero, immerso in meditazione, il Buddha viene chiamato da un uomo. L’uomo gli chiede quando sarebbe venuta la pioggia per le sue messi quando avrebbe pertanto potuto mangiare. Il Buddha gli rispose dicendo: -Sii saggio. Sappi pensare, digiunare, aspettare-. Il piacere di ogni cosa probabilmente è nella sua attesa e più questa è lunga, più sarà grande il piacere derivato dal conseguimento di quella. Sto aspettando di rivedere qualcuno e di ricevere qualcosa da questa persona. Il tempo che mi separa da lei è ciò che rende grande il mio desiderio. Poi, sia quel che sia, qualunque cosa avvenga, sarà sempre positiva, basta accontentarsi di ciò che si ha. Verrà poi l’attesa di qualcos’altro e, quando infine si avrà tutto, il piacere sarà talmente grande da cancellare ogni negatività. Il raggiungimento in seguito ad una lunga attesa e dunque il sale della vita? Ciò che la rende degna d’essere vissuta? I fondi del caffè si depositano alla maniera dei greci, ma continua ad essere un cattivo caffè. Ho aspettato. Non ho ottenuto ciò che speravo. Vorrà dire che cambierò bar. Sono sicuro che sia possibile trovare un buon caffè greco in tutta Corinto(km 310). Mercoledì 11/08/04 Corinto Km 23.589. La mattina scoprirò di avere messo malissimo la tenda per l’ennesima volta e pertanto vengo svegliato dal dio apollo a bordo del sua carro infuocato. Da Corinto mi muovo verso il teatro di Epidavro. Seguendo n percorso tutto sali scendi su strade a strapiombo sul mare, arrivo alla cittadina in cui ha sede il teatro. Lo trovo li, adagiato nella valle, ancora intatto. Mi domando come sia possibile dopo circa duemila ani…ancora si svolgono spettacoli in quell’antico palco. Deve essere qualcosa i magico assistere ad uno spettacolo o addirittura recitare in un teatro tanto antico. Da qui sono passati popoli e culture estremamente differenti dalla nostra. Ed il teatro è l’unica cosa che è sopravissuta. Ci sia un messaggio in tutto ciò? Mi allontano dal teatro con un trotto leggero tra le curve e gli aghi di pino che sono il tappeto di tutta la vallata nella direzione di Methana, un paese sul mare che dovrebbe avere un porto per andare verso una delle isole di fronte. Mi fermo a mangiare di fronte al porto. Pesce fritto, insalata greca, tzaziki e retsina…mi sento in paradiso! Il mare è lì a pochi metri che mi attende, instancabile amante. Anche qui si respira la tranquillità dei ritmi dimenticati. I colori ed il silenzio sono tutti in tonalità tranquille e rilassanti. I toni del silenzio…si possono percepire con l’attenzione e la passione di un marinaio . Ci sono silenzi imbarazzanti, silenzi dovuti ed altri che sono perché non possono essere altro. Qui il silenzio non è attanagliante, non opprimente, ma ti culla. E’ come guardare negli occhi senza parlare,senza il bisogno di dire nulla: basta lo sguardo per capirsi. Così è Methana. Non deve fare fragore o dare fastidio per farti capire che c’è e che non se ne andrà più dai tuoi ricordi. Non sarà facile scordare questo angolo di pace. Porto Domitilla sul molo , compro un biglietto per tutti e due per andare verso l’isola di Egina. Incontro un greco e comincio a farci due chiacchiere in inglese fino a che scopre che sono italiano. Dice che ho una pronuncia inglese perfetta (se doveva dire una cazzata poteva inventarsela migliore….) e non aveva capito che sono italiano. In un buon italiano mi racconta che ha vissuto a Roma. E qui abbiamo preso a parlare della città eterna e del mio quartiere e via dicendo. L’uomo mi parla di spiaggette isolate dalle parti di Aghia Marina, veri e propri angoli di paradiso. Il traghetto attracca sul molo e ci fa salire. Non appena a bordo conosco due harleysti bergamaschi con cui faccio amicizia e decido di andare con loro alla ricerca della leggendaria spiaggia solitaria. Questa fa la sua apparizione dietro un canneto alla fine di un sentiero sterrato. A trecento metri ‘è un piccolo porto di pescatori con le loro piccole barche ormeggiate e nessun marinaio. Mi immergo con maschera e boccaglio e vedo tutti i colori possibili in quel mare rigoglioso di vita. Pesciolini di varie dimensioni e colori nuotano e fanno compagnia agli onnipresenti ricci di mare nascosti tra le rocce. Mi addormento sulla spiaggia cullato dal rumore delle onde. Dopo un paio mi sveglio e trovo un biglietto dei bergamaschi. Sono andati via di corsa per non perdere l’ultimo traghetto e mi lasciano un cellulare per beccarci nel peloponneso. Sono bloccato sull’isola. Guardo il sole nel suo tufo rituale nel mare e nell’orizzonte e poi torno al porticciolo di Egina. Faccio un minimo di spesa e poi scopro che parte un traghetto per l’isoletta di Agistri. Compro il biglietto e mi imbarco. Scendo su un’isola minuscola tutta verde con spiagge bianche e mare verde. Chiedo per un camping e mi dicono che non ce ne sono, così faccio rotta verso l’unica altra città dell’isola, Limenaria. Ad un certo punto decido di prendere una stradina sulla sinistra e comincio a salire al calare della notte. Ed è in una notte di luna nera che scopro la più grossa pecca di Domitilla: il faro ha una funzione puramente ornamentale. Lungo la strada vedo un sacco di animali morti investiti, di santuarietti che ricordano qualcuno che si è schiantato. Istintivamente la mia mano passa dalla frizione agli zebedei, in un antico rituale scaramantico. Per strada incontro un folle a bordo di una mula, quasi non lo vedevo. Accendesse il faro posteriore sulla mula! Sono sicuro che fosse una mula. Gli chiedo due indicazioni e questo in un inglese che mi lascia attonito per quanto è ben pronunciato, dice che la strada finisce in una spiaggia sul mare dove non c’è nulla. Tanto non posso tornare indietro, tenda, sacco a pelo e viveri li ho, quindi proseguo. Arrivo nella spiaggia all’imbrunire. Raccolgo un po’ di ceppi dalla spiaggia, faccio una buca nella sabbia e accendo un fuoco, memore di un passato da boy scout. Alla tenue luce del fuoco che sta nascendo monto la tenda a distanza di sicurezza, srotolo sacco a pelo e materassino e preparo il necessario per mangiare. Mangio avvolto in un’atmosfera magica. Alle spalle il bosco e la tenda, davanti il mare, a destra Domitilla e alla sinistra il fuoco. Ci sono momenti che si vivono per tutta la vita: questo è uno di quelli. Finita la cena, preparo un nescafè, giro una sigaretta e, con lo sguardo di un vecchio cowboy perso nel far west dopo avere rigovernato la mandria, guardo il mare. Per un momento rimango sgomento immaginando la situazione da fuori…Forse dovrei avere paura, in definitiva sono solo su un’isola sconosciuta e non lo sa nessuno. Se mi succede qualcosa ci potrebbero volere molti giorni prima che si scopra o che mi giunga aiuto. Invece sono tranquillissimo. Una pace innaturale mi pervade. Poco prima di coricarmi recito il sutra del loto. Penso che c’è tutto l’occorrente: il fuoco che arde, il mare che fa la parte dell’acqua, la foresta al posto del sempreverde, un pomodoro come offerta…manca il gohonzon, ma tanto quello non ce l’ho comunque e quindi non cambia nulla. (km244, con vecchio greco e due bergamaschi). Giovedì 12/08/04 Agistri km. 23.834. Mi sveglio come solito con i raggi del sole. Appena esco dalla tenda mi trovo in paradiso. Apro la mortadella tenda e vedo una spiaggia bianca inondata dai raggi del sole, un mare verde con l’acqua trasparente e la foresta alle spalle. Il fuoco si è spento e le braci vengono ecologicamente seppellite con la sabbia. Smonto tutto e mi accingo a vivere il mio ultimo giorno in Grecia. Torno ad Agisti e faccio colazione mentre aspetto il traghetto. Da Egina prendo il traghetto verso Methana dove chiamo Davide e Sabrina, i due bergamaschi del giorno prima e decidiamo di vederci a Naflio. Da lì ci muoviamo con calma verso Lerni, la città dell’Idra e poi arriviamo ad Argo, la città del mostro dai cento occhi che sono ora sulla coda del pavone, per mangiare. Il destino ci serve oggi polipo ai ferri e studiamo le tappe del viaggio. Loro scenderanno verso Tripoli e ancora a sud nel Peloponneso meridionale, mentre io mi dirigo a Nemea, la città del leone, e poi giù fino a Kiatos, sul mare. Lungo la strada, orribile, che porta verso Kiatos, perdo la cartina geografica della Grecia. Peccato, ci ero affezionato. Mi fermo ad ammirare la città di Corinto dall’alto all’ombra di un pino di Aleppo. Arrivato a Kiatos non riesco a trovare il camping, quindi mi vedo costretto a tornare al campeggio dei “Delfini” dove ero già stato un paio di giorni prima. Anche stasera sono veramente stanco e, memore dello schifoso caffè che mi avevano servito la volta precedente, rinuncio al piccolo piacere serale. Patrasso dista solamente 130 km tutti di superstrada. La vacanza e il viaggio sono praticamente finiti. Domani sera mi imbarcherò per Ancona dove arriverò verso l’una del giorno dopo. Da lì dovrò galoppare fino a Castellina Marittima prima che scenda l’oscurità: non voglio trovarmi nuovamente con Domitilla ed il suo faretto ornamentale nel profondo buio della Toscana. Sabato sera sarò sotto le stelle ad ascoltare un po’ di musica. Colei che mi ha fatto compagnia per tutto il viaggio nei miei pensieri, canterà canzoni che non potrò dimenticare. Nascerà la luna nuova la notte del concerto. Almeno credo. Qui in Grecia Sabato ci sarà un quarto di luna nascente quel giorno. Spero che almeno questo unisca Peloponneso e Toscana oltre ai freschi ricordi di questo viaggio in solitaria con Domitilla (km 249). Venerdì 13/08/04 Korinto km 24.085 Parto senza troppa fretta alla volta di Patra dove mi imbarcherò alle quattro del pomeriggio. Il viaggio sta per finire e sono un po’ triste. All’imbarco faccio amicizia con due coppie, una di Padova e l’altra di Saronno, che mi faranno compagnia per tutto il viaggio fino ad Ancona. Dietro la murata della nave, dal ponte superiore, vedo scomparire le coste della Grecia, il Peloponneso a sud e l’Epiro a nord. Lascio ricordi meravigliosi e la promessa di tornare (km 246).

viaggio in vespa in grecia 2004

Successe nel periodo di passaggio delle generazioni, quando non si sa bene perché, ma tutto cambia o sta per cambiare e nessuno sa più quello che vuole. C’erano governi instabili al potere, una facciata di simpatica unione e fratellanza nella comunità europea che celava scheletri protezionisti pronti a saltare fuori dagli armadi di tutti i paesi nel caso la situazione sfuggisse di mano. Come successe di preciso non lo ricordo. Ciò di cui sono certo è che da lì in poi nulla fu più uguale a prima. Stava finendo dopo tanto tempo l’epoca delle idealizzazioni in cui ogni amore vorremmo durasse per tutta la vita ed ogni sogno valesse più di un istante. Fatto sta che ai primi di agosto partii per il mio primo vero viaggio di avventura. Un giro in Grecia in solitaria con la mia vespa. Finalmente davo respiro al gentiluomo di fortuna “fun and dandy” che giaceva sepolto ed inespresso dentro di me. Ci sono uomini che possono vivere tutta la vita all’interno del proprio quartiere, altri che viaggiano con la mente dentro i loro libri (ne conobbi uno di questo tipo sull’appennino tosco emiliano tempo fa, ma è un’altra storia) e quelli che per vivere devono viaggiare e conoscere nuove cose vedendole con i propri occhi. Io credo di appartenere all’ultima categoria se ho ben capito la natura del mio animo. Ognuno di noi poi nel viaggiare rispecchia qualcosa di se stesso. C’è chi viaggia in aereo, chi a piedi, chi in treno, chi in bicicletta; c’è chi dorme in tenda in un bosco o su una spiaggia, chi cerca il grande hotel e chi il piccolo ostello. Ci sono anche alcuni vecchi lupi di mare che sono felici solo nella solitudine delle loro onde nella comodità della loro cuccetta incassata sotto l’albero di maestra. Io faccio parte di quelli che viaggiano come capita e dormono dove trovano, mangiano quando possono e devono sempre avere un bagno pulito per cagare la mattina (è il mio unico vizio: colazione con sigaretta e giornale e poi defecazione liberatoria per affrontare la giornata). Ma è una cosa di cui ho fatto a meno assai spesso. Il mezzo del mio viaggio è la vespa. Ci trafficavo da piccolo, le compravo e vendevo a sedici anni e ci sono sopra adesso. Mia nonna girava con una faro basso del 1951 targata Parma prima che il nonno si decidesse a comprare il “cinquino”. Il mio px 150 arcobaleno aveva affrontato mille avventure cittadine prima di finire nelle mie mani di moto turista assetato di strada. Compro un po’ di cavi e guaine, un paio di gomme nuove, il portapacchi anteriore, qualche chiave a bussola e via, si parte con tenda e sacco a pelo legati alla meglio.Sabato 7/8/2004 Roma km 22.413 Mi sveglio un po’ teso,come sempre prima di un viaggio. Controllo nuovamente tutto il bagaglio, doccia e poi scendo a caricare la mia vespa. Quando la mia roba è ben assicurata sui portapacchi di Domitilla, la accendo e resto per qualche istante ad ascoltare quel leggero borbottio che mi accompagnerà per tutto il viaggio. Salgo in sella e vado a fare colazione nel solito baretto, come fosse un giorno qualunque. Finita la colazione sono pronto a partire. Imbocco la Flaminia da Roma mantenendo una velocità moderata. È la prima volta che devo fare il rodaggio a un motore durante un viaggio. Dopo poco la strada comincia a salire e la città scompare lentamente alle mie spalle lasciando spazio alla campagna romana. Il sole scompare e il freddo e l’umidità la fanno da padroni. Una nebbiolina avvolge il paesaggio facendo presagire cattivo tempo e forse pioggia. Ho freddo e vorrei fermarmi a mettere un maglione tra la giacca e la maglietta. Decido di resistere lanciando il mio famoso “congiuro della resistenza”. Questa è una tecnica scaramantica di comprovata efficacia; consiste nel resistere al freddo ed al desiderio di fermarsi nella convinzione che questo comportamento attiri il bel tempo. Continuo a trottare lungo la ss3 e pochi km dopo, per magia, il sole appare e non mi lascerà per tutto il viaggio fino ad Ancona. Attraverso Narni, Terni, Spoleto, Foligno e la vespa non da segni di cedimento. Decido allora di aumentare un po’ il passo. Domitilla segue il movimento della mia mano sull’accelleratore senza esitare salendo di velocità- arriviamo verso mezzogiorno nei pressi di un ameno boschetto attraversato da un torrentello e vicino lego un’indicazione: “Grotte di Frasassi”. Mi addentro un poco lungo la via nel boschetto sino a fermarmi in uno slargo all’ombra di un faggio. Lascio riposare Domitilla per una mezz’ora, mentre mangio un panino e bevo qualche sorso d’acqua, breve telefonata all’amico vespista e si riparte. Dopo un’oretta arrivo ad ancona e mi dirigo al porto degli imbarchi. Questi inizieranno solo verso le tre del pomeriggio, quindi visito la città e mangio qualche albicocca. Verso le quattro e un quarto infine, mi imbarco sulla possente nave della “Minoas Ferries” che mi porterà domattina ad Igoumenitsa. Incontro vari vespisti vicino alla nave e scambio qualche chiacchiera. Solo una cosa mi preoccupa:il cavo dell’acceleratore lavora male nella guaina. Per fortuna ne ho uno di ricambio, ma inutile fasciarsi la testa prima che sia rotta. Domenica 8/8/2004 Igoumenitsa Km 22.718 Dopo avere trascorso la notte dormendo a tratti nel sacco a pelo sul ponte inferiore della nave, tra tori turchi e puttane bulgare oltre a felici coppiette italiane e aspri centauri crucchi, decido di alzarmi per osservare l’alba sul mare dalla murata del traghetto. Vedo delle montagne verso est, la cosata forse non ancora della Grecia, ma, più probabilmente, dell’Albania. Il sole sta facendo lentamente capolino dietro quei rilievi tingendo di un rosa tenue che si trasforma in rosa di Thuringia il contorno di quelle creste. Il mare lancia riflessi argentei della luna che scompare e sole che sorge. Tra di essi vedo il volto di qualcuno che non mi abbandona mai, sempre presente in qualche angolo della mia mente. Il traghetto attracca al porto di Igoumenitsa. Fatte le foto ed i saluti agli amici vespisti conosciuti in barca, parto alla volta di Meteora. Strade belle e con un fondo in buone condizioni. Comincia a fare un po’ più fresco quando sono a pochi km da Ioannina, così mi fermo in un tornante per cambiarmi e riorganizzare il carico. È incredibile la quantità di motociclisti che si fermano per chiedere se ho bisogno di aiuto! Viva la fratellanza universale delle due ruote! Parto alla volta di Ioannina. La strada si fa ripida e sale tra curve e tornanti senza fine. Ci sono un sacco di camion, ma si fanno sempre da parte per farsi superare.Vicino alla città c’è un bellissimo lago con tanto di isoletta al centro: da cartolina. Mi fermo a fare qualche foto e noto che nell’acqua ci sono un sacco di mucche che si rinfrescano e brucano le piante acquatiche. Beate loro! Con 40° come si fa a non invidiarle? Domitilla trotta allegra per un po’ poi comincia a calare perché la pendenza cresce. Al ciglio della strada vedo da lontano un figurone alto e vestito di nero con una lunga barba bianca e gli occhiali con una borsa in mano e fa l’autostop. Mi sento cone Agamennone, magnanimo o “megaletoros”, e carico il Pope sul sellino della vespa. Il pretone ortodosso pesa come uno di quei bovini che stanno nell’acqua e c’ha un culo enorme per cui devo accoccarmi sulla punta della sella del px. Mannaggia a me ed alle mie idee strampalate! Mi riduco a viaggiare a 50 km/h ma la vespa non si ferma. Raggiungo il passo di Katara e capisco il perché della velocità ridotta (pretone a parte): il Passo segna quasi 1600 metri sopra il livello del mare! Al passo incontro due coppie di motociclisti di Bologna che ci invitano a pranzare con loro alla stazione sciistica vicina. Segue birra (meritatissima!!!) pasticcio di patate (Mousaka) e salsina di yogurt e cetrioli (tzatziki). Il pretone ovviamente non c’ha una dracma né un euro, quindi offro io, con dovuto sconto dei devoti ristoratori. I pope pare siano noti mangioni a scrocco oltre che forti bevitori: questo almeno è simpatico e parla un po’ d’italiano. Rifocillati e Domitilla riposata, riprendiamo il cammino verso Meteora. D’un tratto ad un lato della strada compaiono montagne dalla forma particolare. Tra le loro cime si nascondono i monasteri che le hanno rese famose, spiega il pretone. Mollo il bovino ortodosso in città e mi accampo in un camping nelle vicinanze. Scatta la doccia fulminea e ristoratrice e la conseguente uscita in vespa alla ricerca di cibo. Appena esco dal camping incontro un autostoppista greco che ha perso l’autobus e mi chiede di rincorrere il pulmann perché sennò il prossimo passa il giorno dopo. Ormai non posso resistere alla tentazione e lo prendo su. Lancio Domitilla alla massima velocità e acchiappiamo il bus con il clacson facendogli cenno di fermarsi per raccattare il povero greco: scena da film. Titolo: assalto alla diligenza! Il greco mi lascia una mela ricordo che mi sgranocchio mentre torno verso la città alla ricerca di cibo vero. In città trovo tutti i supermercati chiusi. Ormai rassegnato a non mangiare, faccio per andare alla vespa quando, magia delle magie, compare il mio amico pretone. Mi invita al monastero a mangiare con gli altri pope. Mi ritrovo nel refettorio del monastero seduto ad un tavolo con venti pretoni caciaroni ed un ragazzo down che serve da mangiare. I pretoni parlano italiano e festeggiano la mia presenza con retsina (vinello bianco di resina locale) e ouzo (una cosa strana, che sa di anice, violentemente alcolica). Verso mezzanotte torno alla tenda completamente ubriaco con un pass per visitare gratis tutti i monasteri dei dintorni. Faccio fatica ad entrare nella mia tenda visto che l’alcol me ne fa vedere tre perfettamente uguali. Solo una è la mia. Ho le braccia ustionate dal sole: coglione! La crema solare! (tot. 270 km in montagna con due autostoppisti) Lun 9/8/2004 Meteora km 22.988 La giornata comincia molto presto perché non sono un campeggiatore esperto. Uno esperto lo riconosci da dove piazza la sua tenda, calcolando la posizione del sole e la direzione del suo riflesso al mattino presto. Morale: mi trovo alle sette del mattino ancora ubriaco in una tenda invasa dal sole cocente senza poter chiudere occhio. Sento profumo di Bialetti e di caffè. Una coppia di Ferrara mi offre il caffè scherzando sui pretoni ed i loro scherzi da prete, visto che ieri sera mi hanno sentito rientrare in tenda…smonto il campo e sono pronto a partire. All’altezza di Trikala incontro un folle americano che sta girando Grecia, Turchia e Macedonia a piedi. Come sempre lo carico sulla vespa. Un tipetto taciturno che non mi piace troppo e che abbandono al primo autogrill appena va in bagno. Sono stato troppo magnanimo ieri: bisogna controbilanciare. Finisco in un anello di montagne, strade saliscendi infestate dai camion carichi di pomodori. Sulle strade si sente un forte odore di mentuccia selvatica. Supero Lamia ed arrivo ad Anfissa dove saranno gli uliveti ad accogliermi e accompagnarmi fino a Delfi. Sono venuto in cerca di oracoli e Pizie, ma prima cerco una taverna. Eccetto un pezzo di involtino al formaggio dalle parti di Trikala, sono a digiuno dalla cena di ieri sera…e sono le due del pomeriggio! Rischio di mangiami la Pizia,l’oracolo e quattro greci se non trovo una taverna. Infine Apollo salva Delfi ed i suoi abitanti servendomi Mousaka e Tzatziki con birra…lo stesso pranzo di ieri. Assaggio il caffè greco; lo lascio riposare perché si depositino i fondi e poi lo bevo. Non male. Lasciare depositare i fondi necessita un po’ di tempo; nel caffè greco vedo molta della cultura ellenica. Una cultura fatta di lentezza, di dare tempo alle cose, di non forzare gli eventi. D’altro canto, essendo tutti paesini, come cavolo gli passa il tempo altrimenti? Comunque è piacevole la sensazione di distacco dalla frenetica vita romana o, peggio, milanese. Qui tutto sembra avere una dimensione rallentata. Il tempo scorre in pacifica armonia con il creato, non è ancora stato eccessivamente ottimizzato dalle necessità del progresso. Terminato il caffè vado in cerca del tempio di Apollo a Delfi e della grotta della Pizia. Arrivo di fronte alle rovine e parcheggio Domitilla. Mi accorgo che la serratura della sella si sta spaccando! Fortuna che avevo con me la mia officina da viaggio. Riparo tutto con filo di ferro e l’immancabile american tap. Mi ricordo, tra l’altro, che avevo quel pezzo di ricambio a casa. Da lì posso estrapolare una legge di massima sui viaggi in moto: se decidi di lasciare a casa un pezzo di ricambio, sarà quello che si romperà e di cui avrai bisogno. Incontro un’allegra famigliola di Genova che mi dice che le rovine sono quattro sassi e il museo fa cagare. Come se non bastasse visitarli costa nove euro! Decido di continuare ad immaginare il tempio ed i suoi magici segreti e mi avvio verso il vicino tempio di Atena dove entro gratis attraverso una pittoresca e panoramica stradella sterrata in mezzo agli ulivi. Mi dirigo verso Itea, un villaggio carinissimo in riva al mare. Il camping è favoloso. Si trova sul mare immerso in un bosco di ulivi. Monto la tenda e organizzo l campo, poi torno al villaggio a visitare il porticciolo e fare provviste. Tornato al campeggio faccio il mio primo bagno nel mare dei greci. E giustamente pesto un riccio! Passato il dolore mi immergo con la maschera, lo snorky e le pinne (erano legati sul portapacchi…) ed ammiro i colorati pesciolini che nuotano sopra una simpatica colonia di ricci di mare pronta a trafiggere i piedi di chiunque voglia farsi un bagno rinfrescante: guardatevi da queste acque! Torno a riva con la faccia in acqua per vedere dove metto i piedi. Ceno e bevo un birra greca ghiacciata. Dopo la doccia voglio ripetere l’esperienza del caffè greco al bar del camping. Musica greca di sottofondo, il canto delle cicale tra gli ulivi, i riflessi del sole morente sul mare….mi sento in pace con li mondo. L’atmosfera mi porta a viaggiare ancora. La mia mente si popola di ricordi di qualcuno che mi sta accompagnando in questo viaggio. Un velo di tristezza e un barlume di tenerezza mi si disegnano sul viso. Immagino che colori assumerebbe il mare, che suono avrebbero le cicale e che profumo avrebbero gli ulivi se fosse qui con me. Sicuramente diversi. Ma bisogna accontentarsi di ciò che si ha, così recita il Sutra, e mettere le cause per un futuro più simile ai nostri sogni. Finisco il caffè e mi preparo per la preghiera della sera. Stregherò la distanza con racconti da sogno e favola aspettando di riferirli in prima persona. È scesa la notte ed il golfo si dipinge delle luci dei caffè notturni sul lungo mare e dei riflessi della luna greca, Selene. Si avvicina il guardiano notturno del campeggio a fare due chiacchiere. Albanese e simpatico. Poi facciamo amicizia con quattro ragazze francesi che passano il tempo a ridere e fare battutine proprie del gioco dell’amore. Il guardiano albanese si allontana con una di queste verso il bosco di ulivi e io resto solo con un’altra a parlare…poi il dio greco dei sogni, Morfeo, ci abbraccia dolcemente e popola le nostre notti di ninfe e semidei, di ambrosia divina e del canto delle lire. Dormiamo sulla spiaggia.(km 292 tra montagne ed ulivi con autostoppista americano e ragazza francese)

vendere la vespa...

vendere la vespa...ci ho pensato solo recentemente, da quando ho conosciuto carrozzieri che fanno i lavori con il buco del BEEEEP! altrimenti il mio px è una bomba. a parte il filo della frizione che si è rotto un paio di volte in viaggio e la ruota bucata non ho mai avuto problemi. la vespa la odi solo quando sei in salita e...non sale e non ti passa più! la odi quando piove perchè le gomme non servono a un BEEEP! la odi quando sei sulla strada del ritorno da un viaggio e la strada del ritorno dura sempre il triplo che con la moto. poi vai a letto, dormi sognando i paesaggi che hai gustato con le chiappe indolenzite sulla sua sella, paesaggi che in moto non avresti gustato così perchè saresti stato impegnato a calcolare il raggio variabile della prossima curva di montagna, a cercare il punto di corda del curvone, quello in cui spalanchi il gas per catapultarti sul seggiolone di quell'ottovolante su cui ti hanno potato papà e mamma quando eri bambino. in vespa fai un balzo indietro nel tempo, vai piano, annusi il profumo della natura che ti circonda perchè più di tanto al vespone non gli si può chiedere quanto a prestazioni. poi rivedi tuo nonno con un vespone simile con la nonna a passeggio sul lago di garda e pensi che ci sono cose che sono fatte per restare. ci vedi i tuoi primi amori trasportati e la coperta legata sul portapacchi per andare in camporella nei boschi o sulla spiaggia. quando ti svegli la mattina, le chiappe non ti fanno più male e il vespino, la vespa o il vespone ti sembra il più bel mezzo di locomozione mai inventato e tu hai la fortuna di averne una. in quel preciso momento, tra il risveglio e prima di bere il caffè, quando sei rincoglionito da quello che senza dubbio è il più brutto momento della giornata, credi di amarla. poi scendi in garage, la lavi, le compri l'olio buono e ogni tanto un accessorietto carino e poi ci vai a spasso, dal bar dove fai colazione al passo montano dove tuo padre ha fatto il militare, fino al mare dove prendi il sole. l'intermezzo più figo è quando hai fame e ti fermi a mangiare in quel posticino scrauso dove mangi un botto, spendi un cavolo e se ti chiedono come andarci non lo sai spiegarea nessuno. in fin dei conti: ma perchè uno dovrebbe vendere la vespa? per un ottovolante a due ruote con un pozzo di cavalli che scarichi comletamente solo in pista? ma se la tua donna ama quell'oggetto più di te, se ti scongiura di non venderla per prenderne un'altra più bella e più figa, più retrò, perchè la devi vendere? quando tutto sembra fatto, arrivi un attimo prima di fare il passaggio e decidi di non venderla. perchè alla tua vespa ci sono legati i tuoi ricordi. perchè ormai è n parte di te. si è integrata in un modo che nessun ottovolante potrà mai fare (ed io ne ho avuti parecchi di ottovolanti). allor guardi portaportese e ne compri un'latra per la tua bella senza vedere la prima. la prima vespa non si scorda mai. come la prima pippa, la prima donna , la mamma e la gioventù.
questo lo scrivevo due anni fa; da allora sono cambiate tante cose: con la donna è finita, ho comperato un ottovolante che si chiama BMW r 850 gs, ho cominciato a lavorare davvero, ma la vespa non l'ho mai venduta.
sta ancora qui sotto casa parcheggiata in attesa che abbia tempo di farla tornare bella. quella è una cosa che non venderò mai.